В музее Метрополитен г. Нью-Йорка хранится платье Надежды Петровны 1910 года. Платье это непростое, оно создано для обряда венчания в церкви. И, надо отметить, что в музее находится целый свадебный ансамбль для венчания, принадлежавший до 1977 года миссис Лоуренс Эванс-младшей. В 1977 году миссис Эванс подарила подвенечный ансамбль музею Метрополитен. Это один из уникальных случаев, когда мы можем лицезреть образ полностью, ведь кроме платья сохранились чулки, свечи, специально оформленные для обряда венчания, фата, венчальный венок и туфельки работы обувной фирмы Henry Weiss (Генрих Вейс).
Генрих Карлович Вейс
Потомственный почётный гражданин, поставщик двора Его Императорского Величества купец 2-й гильдии с 1893 года Генрих Карлович Вейс (1855-?) владел несколькими обувными мастерскими и фабрикой, изготавливал обувь для императорской семьи и высшего света обеих столиц. Впрочем, и представительницы среднего класса вполне могли позволить себе сапожки или туфельки от Вейса. Интересно, что Поставщиком Александры Федоровны он стал не сразу. Его прошение на звание Поставщика императрицы Александры Фёдоровны в 1899 году было отклонено, но в 1902 году он уже был Поставщиком и вдовствующей Императрицы Марии Федоровны и Императрицы Александры Федоровны. В 1905 году он становится Поставщиком великого князя Александра Михайловича. Магазин Генриха Карловича находился в Санкт-Петербурге по адресу Невский проспект, 66. А проживал он на Караванной ул., 8 с женой Анастасией Степановной, сыновьями Виктором (1878-?) и его женой 2-го брака Екатериной Михайловной, сыном Николаем (1903-?) и дочерью Тамарой; Анатолием (1890-?) и его женой Тамарой Эльзой Матильдой. Его сыновья Виктор Генрихович и Анатолий Генрихович продолжили дело отца. Фабрикой и магазином обуви владел Виктор, а сапожной мастерской под фирмой «Г.Вейс» - Анатолий.
В блоге ulitka-kg.livejournal.com найдена фирменная обувная ложка и сапожки мастерской Генриха Вейса с гербом поставщика.
Обувная ложка фирмы «Henry-Weiss»
Герб Поставщика Двора на ложке фирмы «Henry Weiss»
Ложка по сей день используется по назначению. На другие работы фирмы можно взглянуть на сайте Государственного Эрмитажа.
Сапоги фирмы «Henry Weiss»
Герб Поставщика Двора на сапогах фирмы «Henry-Weiss»
Немного истории свадебного наряда на Руси.
Россия, как известно, во многих вопросах имеет привычку идти своим путем. Не исключением стала и свадебная мода. Ретроспектива будет неполной без взгляда на историю подвенечного платья в России.
Свадебные наряды в Древней Руси были очень красочными. Основным свадебным цветом был красный. Белый цвет на Руси считался цветом святости и в качестве праздничного не использовался. Во многих регионах невеста имела два свадебных наряда: до венчания и после. Первый был простой, скромный и печальный (кое-где даже невеста ходила во всем черном и покрытая черной фатой). Второй же обязательно был красного цвета и символизировал радость.
Основу свадебного костюма составляли рубаха и сарафан. Впрочем, из этих же деталей состояли и повседневные, и праздничные костюмы. Но отличие свадебного было прежде всего в отделке.
Нижняя рубаха украшалась богатой вышивкой – орнаментом с изображением листьев, ягод, петухов и других птиц. Птицы вообще были излюбленным мотивом вышивок в Древней Руси – поскольку птица считалась символом добра.
Во многих русских губерниях рубахи имели рукава длиной до двух метров и с отверстиями для рук. Это связано с существовавшим в те времена поверьем, будто жених и невеста не должны касаться друг друга голыми руками. Поверх рубахи надевался нарядный сарафан. Долгое время существовала традиция: невеста должна была шить себе сарафан сама, украшая его вышивкой и бисером. Позже это перестало быть обязанностью невесты. Но традиция богато украшать основную деталь свадебного наряда осталась. Сшитый из красного шелка, полупарчи или парчи сарафан отделывался золотым и серебряным шитьем, бисером, тесьмой. Поверх сарафана могла одеваться еще и душегрея (нечто вроде жакета), тоже щедро украшенная.
Свадебные головные уборы русских невест происходили от цветочных венков (древнейшего украшения) и в XI-XIV веках представляли собой полоску ткани или обруч из металла, охватывавший лоб и скреплявшийся на затылке. Волосы при этом оставались распущенными либо заплетались в две косы. Позже в свадебных нарядах появились кокошники. В северных регионах России на голову невесты надевали корону, усеянную круглыми «шишечками» из золотых нитей. Новобрачной желали, чтобы у нее было столько детей, сколько шишечек на короне.
В качестве аксессуара до XVI века использовались шейные гривны –обручи из золота, серебра, бронзы или железа, одевающиеся на шею. Позже невесты стали носить подвески, прикрепленные к головному убору, мониста, ожерелья из жемчуга и бирюзы (бирюзу также часто вставляли в обручальные кольца – этот камень считался символом супружеской верности).
Если невеста происходила из княжеского рода, она должна была одевать плащ-мантию из тяжелой парчи с золотным шитьем. В XV веке знатные невесты шли к алтарю в парчовых платьях, расшитых жемчугом и отороченных мехом. Весить такой наряд мог до 15 килограмм! В XVI-XVII веках традиция выходить замуж в сарафанах, платьях и кокошниках сохранялась, причем, цвет уже мог быть не только красным.
А в начале XVIII века Петр Первый приказал всей России следовать европейской моде. Традиционный русский венчальный наряд просуществовал в деревнях до XIX века, а кое-где даже до революции 1917 года. Собственно, с XVIII века русская свадебная мода практически шла «в ногу» с европейской. Русские императрицы венчались в платьях стиля рококо (некоторые из них можно увидеть в экспозициях Оружейной палаты и других музеев).
Не обошел стороной Россию и стиль «ампир». В этом стиле шились бальные и свадебные платья до войны 1812 года (платье Наташи Ростовой – типичный пример). В середине XIX века в Петербурге и Москве появились французские свадебные наряды – с огромным количеством кружев, на кринолинах, с расшитыми жемчугом, золотом и серебром корсетами. Богатые семьи даже покупали два наряда для невесты: один для церемонии венчания – более строгий, с закрытой шеей и руками, а второй – с глубоким декольте и открытыми плечами – для светского торжества. К 1910 силуэт платья ампир снова в моде. Именно в этом стиле выполнено строгое венчальное платье, с закрытой шеей и руками, работы Надежды Петровны.
В ансамбле также представлен венчальный венок, заслуживающий отдельного внимания. Цве́ты - венчальный, в последствии свадебный головной убор невесты. Такие венки изготавливались из восковых шишечек, похожих на мелкий жемчуг, наращенных на тонкую проволоку, нити, пружинки, собранные в пучки, ветки, цветы, закрепленные на нескольких ярусах венца, с ниспадающими на грудь и спину «косами» - плетями из цветов, листьев и восковых шишечек. В Пермском крае венчальный венец называли ещё и Светы. Цве́ты или Све́ты обнаруживаются так же в Ивановской, Омской, Новосибирской, Смоленской областях, в центральных районах России, в Малороссии, Болгарии. Первоначально Цветы для невест изготавливали из пчелиного воска, в последствии – из парафина. Так до начала 20 века в большинстве губерний России праздничный девичий наряд, наряд молодой женщины, молодых парней включал в себя цветы из ткани или лент, бумаги, перьев, гаруса, шелковых нитей, восковые.
Венчальный венок, подобный представленному в музее, бытовал в России с середины 19 века до середины 20 века. Надевала его невеста с фатой, либо на волосы без фаты. Хранили венок после свадьбы в киоте самой почитаемой в доме иконы.
Использованные источники: 🗒 ГАРФ, Фонд 102, Опись 2, ед. хр. 57. лл. 8–15 об
Генрих Карлович Вейс
