ПРЕДШЕСТВЕННИКИ И КОНКУРЕНТЫ

Мы часто слышим вопрос: "Почему Ламанова? Ведь были и другие!" Отвечаем - да, были! И мы хотим вам о них немножко рассказать. Чтобы вы видели разницу, чтобы знали, чьи это работы, могли сравнить, конечно же, и тогда понять для себя почему же Ламанова, а не кто-то другой. Хочется также сказать, что современники, имевшие возможность сравнить работы Ламановой с работами других мастерских говорили однако, что «Никто не мог сравниться с нею, безусловно, даже и среди больших французских Домов моды».

Аронтрихер М. Депо готового платья

Москва, Петровка, д. Матвеевой.

Уже с 1855 г. М. Аронтрихер ввел в своем магазине употребление европейскаго слова: prix-fixe (без запроса). И какое это благодетельное нововведение для людей занятых, серьезных, не любящих терять слова и время напрасно. В сущности покупатель не обязан сам знать и определять цену покупаемаго им товара, это дело купца сделать это добросовестно и вместе с тем выгодно для себя, тогда каждый делаетъ покупку согласно своим средствам и вкусам. Сукно такой товар, в цене котораго легко можно ошибиться, так как на вид очень трудно определить, стоит ли аршин сукна 2 р. или 5 р.? Вот почему при покупке суконного платья в высшей степени приятно обратиться к добросовестной фирме, какова фирма г. Аронтрихера, где можно приобрести прочное и ловко сшитое платье из хорошего сукна. В магазине M. Аронтрихера можно найти готовые платья: статские, студенческие из прекрасного материала и на всевозможные возрасты и фигуры, как бы сшитые по мерке и с обозначением вполне добросовестной цены. В виду всего сказанного, считаю нелишним поместить фирму М. Аронтрихера в моей книге и обратить на нее благосклонное внимание почтенной публики.

Габриэль Тер-Габриэльянц

Аронштейн Карл Федорович

В числе известнейших фирм города Москвы, как-то: Оттен, Aйe, Жорж, Циммерман, Корпус и др., далеко не последнее место занимает фирма Карла Федоровича Аронштейн. Эта фирма существует с 1874 года, т.е. вот уже пятнадцать лет и вполне заслуживает внимание публики своими добросовестным отношением к делу. Готовое платье шьется из лучшего материала, по последней моде и сидит так, как будто бы оно было сшито но заказу, и как будто покупатель никогда не заказывал себе платья в другом месте. Это происходит от того, что г. Аронштейн имеет у себя отличнейшего закройщика, не жалеет денег на его содержание и, вследствие этого, если теперь он занимает не последнее место между такими первоклассными портными как Оттен, Айе, Жорж и др., то с течением времени он бесспорно займет между ними первое место. Легко себе представить, какое платье выходит из мастерской г. Аронштейна, если оно ему заказано и делается по мерке! Цены г. Аронштейна самые умеренные и так ясны, что все шансы на стороне г. Аронштейн, и те, которые не захотят поверить мне на слово, ничем не рискуют, если пожелают сами убедиться в правоте моих слов. Основываясь на собранных мною сведениях, все, что я сказал о г. Аронштейне, есть только десятая доля того, чего он заслуживает. Земляки мои также не могут сказать о нем ничего, кроме хорошего и, без сомнения, подтвердят все вышесказанное. Известная давнишняя русская пословица: "по платью встречают, по уму провожают" — доказывает, как платье необходимо. Да, и если платье было необходимо всегда, то темъ более оно стало необходимо теперь, именно въ последнее время, когда, к сожалению, все основано на мишуре и все положительно зависит от внешности.

Габриэль Тер-Габриэльянц

Бризак Август Лазаревич

Альбер Бризак, или, как его называли в России, Август Лазаревич - владелец петербургской мастерской дамских мод на Мойке, д. 42, пользовавшийся большой известностью в 1890 — 1910-х гг.

В 1908 г. мастерская размещалась на Конюшенной площади, д. 8, а в 1916 г. — на Каменноостровском проспекте, д. 24, причем владел ею уже сын — Виктор Августович. На рубеже XIX и XX вв. один из популярнейших портных Петербурга, исполнял многочисленные заказы императорского двора, в том числе и для Императрицы Александры Федоровны. Считается, что был любимым модельером Императрицы, так как большинство туалетов в ее гардеробе были "от Бризак". Был Поставщиком Двора Их Императорских Величеств Александры Федоровны и Марии Федоровны с 1904 года. Клиентками модного дома Бризак были и дочери Александры Федоровны.

В начале XX века особо модным становится кружево. Из него исполнялись платья целиком. Примером может служить бальный туалет работы мастерской Бризак из тонкого белого кружева типа «малин» с мелким рисунком, на шелковом чехле цвета морской волны, украшенный эффектной вышивкой полированными серебряными пластинками и стразами узора из вьющихся лент, бантов, венков и растительных мотивов. Некоторые элементы этого орнамента являются как бы предвестниками неоклассицизма в искусстве костюма.

Марка мастерской двух типов напечатана золотом на белой шелковой ленте: A. Brisac St. Petersbourg и та же марка, но с добавлением слева гербового щитка.

Магазин Бризака был одним из лучших модных домов дореволюционного Петербурга. Три поколения этой французской семьи создавали потрясающие наряды для высшего света. Модный дом Бризака пользовался невероятной популярностью. В нём работали одновременно около 60 портних, дабы успевать выполнять все заказы.

По высочайшему повелению Дом Бризак мог обслуживать только двух клиенток, не принадлежащих ко двору — любимых публикой артисток Анну Павлову и Анастасию Вяльцеву.

Рене Бризак, окончив школу, занялся делами, далекими от семейного бизнеса: работал подмастерьем в фирме "Центральные электросети", индустриальным дизайнером на металлургическом заводе Лесснера, который одним из первых в России начал изготавливать автомобильные шасси.

В 1906 г. в Шато де Вилар в местечке Сен-Марселин во Франции скончался дедушка Рене, заложивший в Петербурге фундамент семейного бизнеса. К началу 1914 г. в Торговом доме сменилось руководство. Альбер Бризак и его жена передали семейное дело сыну Рене, в 1914 г. тот включен в "Список" как поставщик обеих императриц. Влюбленный в автомобили, моторы, скорость, талантливый инженер так пишет об этом в своем дневнике:

«Я не без сожаления расстался с автомобилем и принял предложение моих родителей принять руководство нашим Домом моделей, владельцами которого они стали после смерти моего дедушки Бризак. Наш Дом моделей был довольно крупным, в нем работало около двухсот служащих и рабочих, и весь персонал питался в Доме. Большинство рабочих и служащих трудились в Доме в течение многих лет, с тех пор, когда я родился, и носили меня на руках».

В начале первой мировой войны в 1914 году Рене покинул Россию и вернулся во Францию, передав управление домом моды Ядвиге.

Затем Альбер Бризак с женой уехали из России, но когда они оказались в Германии, началась Первая мировая война. Бросив все вещи, они бежали из Германии в Швейцарию. Французский гражданин Рене Бризак после начала войны отправился во Францию, где принял участие в боевых действиях. Рене Бризак, уезжая в августе 1914 г. на родину, оставил "у руля" Торгового дома "А. Бризак" свою жену. Осенью 1914 г. с большим трудом хозяева фирмы – чета Бризак – через Англию, Норвегию, Швецию и Финляндию вернулись в Россию. Старые Бризаки были вынуждены вновь возглавить семейное дело. В конце 1914 г. "госпожа В. Бризак" пожертвовала 400 руб. на Склад вещей, организованный императрицей Александрой Федоровной в Зимнем дворце. Это была мать Рене — Валентина Викторовна Бризак, урожденная Эманс (фр. Valentine Victor Brisak, (Heymans) 1865-1930).

В декабре 1916 г. Рене Бризак получил телеграмму от матери из Петрограда о том, что скончался его отец – знаменитый модельер Альбер Бризак. Это случилось 24 декабря 1916 года. Рене немедленно отправился из Франции в Россию. Слова из дневника Рене Бризака:

«Уход моего отца... оставил большое пустое пространство в нашем доме. Он очень любил Францию и оставался большим патриотом, несмотря на долгое пребывание в России. Он был весьма озабочен перед кончиной, чтобы не быть похороненным на иностранной земле. Не раз перед смертью он просил мою мать не хоронить его в России, а вернуть его тело во Францию... В тот момент мы с моей матерью уже покинули Петроград. Но мы смогли узнать из писем наших бывших служащих, что произошло после нашего отъезда....Тело моего бедного отца... было перевезено на загородное кладбище и похоронено в общей яме, на которой не было ни креста, ни надписи. Тем не менее, мы надеялись в то время, что настанет день, когда мы вернемся в Россию и найдем эту могилу по тому чертежу, который нам прислали. К сожалению, события, которые затем произошли, помешали нам осуществить эти планы. Таким образом, мой бедный отец нашел вечный покой в общей яме на чужой земле, вдали от своей дорогой страны, которую он так горячо любил».

После смерти Альбера Бризака уже мало что можно было сделать в модном деле в России — шла война, за которой последовала революция. Неудивительно, что новая власть одним из первых декретов национализировала (или попросту ограбила) модный дом Бризак. После расстрела царской семьи нужно было вытравить все, что так или иначе о ней напоминало.

Обратимся снова к воспоминаниям Рене:

«Новое правительство было у власти еще только неделю, когда к нам прибыли три делегата местных профсоюзов, чтобы информировать нас о том, что, согласно решению, принятому Петроградским Советом, нам надо в будущем проконсультироваться и договориться с товарищем Ивановым по поводу руководства нашим Домом моделей.

Иванов не был для нас неизвестным, напротив, мы знали его более восемнадцати лет, так как он был нашим лучшим закройщиком. Он работал в фирме с 1899 года, с того времени, как мы открыли это новое ателье. По прошествии еще нескольких дней новая делегация сообщила нам, что наши счета в банке заблокированы, и что в дальнейшем мы не можем распоряжаться нашим фондом без согласования с товарищем Ивановым. Все наши чеки, чтобы быть действительными, должны были предоставляться на подпись товарищу Иванову. С этого дня наш портной стал ответственным перед Петроградским Советом, за все то, чем мы владели, как за наш банк, так и за наш Дом моделей. Разумеется, нам было категорически запрещено пересылать за границу и деньги, и товар.

Мы больше не были хозяевами своего дела, а товарищ Иванов, закройщик, стал нашим патроном. Чем больше проходило дней, тем больше возникало трудностей, и тем более сложной становилась жизнь для тех, кто имел в России деньги, и кто был в контакте с императорской семьей. Контроль нашего дела и наших денег ускользали от нас, мы полностью отдавали себе в этом отчет, моя мать и я, все шло к тому, что мы должны были потерять в России прибыль за тридцать рабочих лет, и в таких условиях предпочтительнее было закрыть наш дом и вернуться во Францию.

Закрыть фирму в нормальное время является очень простой вещью, особенно, если она не имеет долгов. Но закрыть фирму при Советском режиме — это совсем другое дело. Это даже становится совсем невозможным, если захочется попытаться спасти хоть часть своего состояния. Мы с моей матерью могли отдавать себе в этом отчет и приняли решение закрыть наше дело. Это произошло только после долгих дискуссий и торгов с Местными Советами, а, главным образом, благодаря доброжелательному содействию наших бывших служащих, преданного персонала, большинство которых видело меня еще с моего рождения.

Договоренность была достигнута, и, несмотря на вмешательство персонала, нам была назначена цена!!! Мы оставляли нашему персоналу: недвижимость, которой мы обладали уже более сорока лет, все товары, находившиеся в Доме моделей, включая склад с прекраснейшими мехами — шиншиллы, соболи, горностаи, не говоря уже об остальных, очень ценный комплект настоящих кружев, большое количество тканей, среди которых были многочисленные отрезы великолепных лионских броше, которые сегодня стоили сотню франков за метр, и которые заказывались для придворных выездов и для пошива стильных платьев. Кроме того, мы обязывались выплатить авансом каждому из наших рабочих и служащих, каковых было в то время около двухсот человек, полностью годовую зарплату».

На этих условиях Бризакам позволили вывезти все личные драгоценности и сумму в десять тысяч рублей, или двадцать пять тысяч золотых франков.

Вернувшегося в Петроград Рене Бризака в феврале 1917 г. приняла императрица Александра Федоровна. Принимала она его не как главу Дома моды "А. Бризак", а как представителя союзной Франции. Надо отметить, что семейство Бризаков было известно не только в России, но и во Франции. Так, в 1916 г. кузен Рене Марк Бризак являлся главой правительства и министром авиации Франции. Другой кузен, Жюль Бризак, руководил органами общественной благотворительности. После того как Рене Бризак прибыл во дворец, его проводили в маленький зал на первом этаже Александровского дворца. В этот день Бризак был единственным, кого принимала императрица. Императрица встретила Рене Бризака очень тепло, благословив и поцеловав в лоб. Но разговор между собеседниками так и не коснулся актуальных тенденций женской моды. Заботы были иные. После расспросов о семье императрица начала расспрашивать Бризака о настроении во французской армии, спрашивала его мнение о сроках окончания войны. Видимо, это был один из последних приемов Александры Федоровны накануне Февральской революции 1917 г.

В 1923 г. Рене Бризак, будучи в Финляндии, последний раз посетил Петроград. Он пробыл в городе только один день, но это дало ему повод написать: «Имя Бризак было слишком известно в России, более полувека мы имели честь быть поставщиками императорской семьи, и очевидно, что это не могло понравиться Советской власти».

В 1930 году не стало и мадам Бризак. «Моя бедная матушка, прибыв в Россию в возрасте двадцати лет, сразу после своего замужества, разделила свою жизнь между заботой и работой. С осознанным чувством долга, она прожила, как святая. Будучи очень юной, она потеряла свою мать и несла на себе ответственность за своих восьмерых братьев и сестер. В двадцать шесть лет на нее легли заботы уже о своих четверых детях в чужой стране, языка которой она не знала. Разорившись после тридцати лет работы во время русской революции, она не щадила себя; она страдала в жизни и страдала при смерти. Упокоившись, она отдыхает теперь на кладбище Монпарнас в той же могиле, что и мой дедушка Бризак». (Дневник Р. Бризака).

Так закончилась история первого в России Дома Высокой моды. Дом Бризак был закрыт декретом Ленина 1918 г.

Бульбенкова Ольга Николаевна

Ольга Николаевна Бульбенкова, урожденная Суворова (1835?-1918) - создательница модной мастерской в Петербурге в середине XIX в., известной под названием «Г-жа Ольга́».

Родилась в Нижнем Новгороде в семье священника. С девяти лет жила в Петербурге в семье тетки — купчихи Бутаковой, владелицы галантерейного магазина на Невском проспекте. Обучалась у портнихи, державшей придворную мастерскую. После отъезда последней из Петербурга дело перешло к Ольге Николаевне. Первоначально мастерская размещалась на Мойке, д. 4, затем на Екатерининском канале, д. 68. Особой популярностью пользовались исполнявшиеся в ней парадные придворные платья, так называемые шлейфы Подробнее о шлейфах.

С 1910 г. работой практически руководила племянница Ольги Николаевны — Ариадна Константиновна Виллим (1890 — 1976). Мастерская существовала до 1917 г., последний крупный заказ для императорского двора исполнялся в 1913 г., к 300-летию дома Романовых.

Платья работы этой мастерской носили императрицы Мария Александровна - жена Александра II, Мария Федоровна - жена Александра III и Александра Федоровна - жена Николая II. Здесь же изготавливались парадные костюмы в приданое великих княжон, в частности, были сшиты семь парадных платьев для приданого великой княжны Ксении Александровны. Ткани для них (бархат, парча, атлас) поставлялись, в основном, русскими фабриками, в том числе и известной московской мануфактурой Сапожниковых, особо славившейся своими узорчатыми шелками. Золотошвейные работы производились в мастерской И.Л. Васильева, расположенной на Екатерининском канале, для царской семьи — в Новодевичьем и Ивановском монастырях в Москве. Иногда для вышивки парадных костюмов царской семьи приглашали вышивальщиц из Торжка. Работы русских золотошвей пользовались заслуженной славой и с успехом экспонировались на выставках как в Росии, так и за рубежом. В 1893 г. в Чикаго были показаны два парадных платья с золотым шитьем, исполненные мастерицами Ивановского и Новодевичьего монастырей в Москве.

Марка мастерской двух типов напечатана на белой шелковой ленте золотой краской: Г-жа Ольга́ платья С.-Петербургъ Мойка № 8 и Г-жа Ольга́ придворные шлейфы и платья Екатерининский канал д. 68, кв. 4

Хотя имя модельера Ольги Бульбенковой и было широко известно в Петербурге, воспользоваться её услугами могли лишь избранные, ввиду специфики изготавливаемых в ее мастерской туалетов.

Ольга Николаевна умерла в почтенном возрасте 83 лет, в разгар Революции в 1918 году. Уже с 1918 года при Петроградском совете существовал особый склад конфискованных вещей, куда в том числе попали работы Ольги Бульбенковой. Также известно, что конфискованное имущество свозилось в Аничков дворец, а оттуда распределялось в соответствии с новой социальной иерархией. Оттуда часть вещей передавалась в Музей Этнографии народов СССР, только в 40-е годы XX века часть вещей была передана в фонды Государственного Эрмитажа, где они и по сей день хранятся.

Вионне Мадлен

Мадлен Вионне
(1876-1975)

Мадлен Вионне (франц. Madeleine Vionnet; род. 22 июня 1876) – французская женщина-кутюрье. Ей принадлежит немало изобретений в области моды, которые актуальны до сих пор. Сегодня саму Мадлен знают единицы, но ее творения знакомы каждому. Эта женщина внесла огромный вклад в развитие моды ХХ века.

Мадам Вионне родилась в 1876 году в небольшом французском городке Альбервилле, который расположен в Альпах. Мадлен была из очень бедной семьи, поэтому ей пришлось рано начать самой зарабатывать деньги. Она мечтала быть скульптором, но в 11 лет девочка стала помощницей местной портнихи. Затем она отправилась в Париж, где устроилась работать швеей в Дом мод «Винсент» на улице Кадет. Мадлен тогда было 17, и ее перспективы не были радужными, ведь у девушки отсутствовало даже школьное образование. Однако она стала уже опытной и умелой швеей.

В 22 года Вионне отправилась в Лондон. Там она сначала устроилась прачкой, потом попала в мастерскую «Кэти О’Рэйли», которая занималась копированием модных моделей одежды из Франции. Судьба преподносила ей много трудностей и проблем. Мадлен вышла замуж за эмигранта из России, родила дочь, но та умерла в совсем маленьком возрасте. Вионне тяжело переживала утрату, а ее семья сразу же распалась после смерти ребенка. Поэтому женщине ничего не оставалось, как с головой уйти в работу и творчество.

Впервые удача повернулась к женщине лицом в 1900 году. Это было в Париже, когда Мадлен начала работать в известнейшем в то время модном доме сестер Калло (Callot Soeurs). Очень скоро одна из сестер – мадам Гербер (Gerber), сделала Мадлен Вионне своей главной помощницей. Вместе они занимались руководством художественной части работы компании. Впоследствии Мадлен так вспоминала о своей наставнице: «Она научила меня создавать роллс-ройсы. Без нее бы я выпускала форды».

После Дома Калло женщина перешла на работу к знаменитому Жаку Дусе (Jacques Doucet). Там она была закройщицей. Но работа у мэтра моды успешной для девушки не была. Она своим энтузиазмом и творческим порывом слегка обескуражила и напугала самого Жака Дусе, а также его клиентов. Вионне предлагала покончить с жесткими корсетами, различными подкладками и оборками, которые перестраивали фигуру. Она считала, что не корсет должен дарить женщине стройность, а гимнастика и здоровый образ жизни. Мадлен предлагала шить простые удобные наряды из мягких тканей, причем манекенщицы, которые их демонстрировали, должны были быть без белья. Такие взгляды были поистине революционными для того времени. И работа у Дусе закончилась большим скандалом.

В 1912 году Мадлен решила открыть собственное дело, именно тогда и появился модный Дом Madeleine Vionnet на парижской улице Риволи. Хотя фактически полноценную работу ателье начало только в 1919 году, помешала ему Первая мировая война. Однако сразу после ее окончания новая марка приобрела настоящую известность, именно в это время женщины смогли, наконец, понять и оценить взгляды Мадлен. Изменилось время, а вместе с ним изменилось отношение к дамам, их телу и одежде.

Мадлен создавала очень сложные и элегантные наряды. Она совсем не умела рисовать, но математический талант и превосходное пространственное мышление помогали Вионне творить шедевры. Впоследствии эту женщину стали называть архитектором моды. Ее эскизы рождались не на бумаге, а прямо на манекене. Правда, он был маленьким, в половину роста человека. Мадлен скрупулезно перекалывала ткань, пока не добивалась идеальной формы платья.

Главным и наиболее известным изобретение мадам Вионне является косой крой. Она придумала поворачивать ткань под углом в 45 градусов относительно ее основы. Без нарядов с таким кроем невозможно представить себе моду 30-х годов. Подобные приемы применялись в моделировании одежды и ранее, но они использовались лишь в деталях, потому что платья с корсетами не давали полной свободы дизайнерскому творчеству. Мадлен, в свою очередь, создавала таким способом целые изделия. Этот раскрой наделял ткань естественной эластичностью и давал ей возможность идеально облегать фигуру. Материал, который выбирала модельер, был струящимся и «текучим», таким как атлас, крепа и шелк. Именно она ввела моду на эти ткани.

Главной страстью Мадлен была форма наряда, которая соответствовала естественным линиям тела. По этому поводу она любила говорить: «Когда женщина улыбается, платье должно улыбаться вместе с ней».

Особенность творений мадам Вионне заключается в том, что они абсолютно бесформенны на вешалке, но невероятно живые и элегантные, когда надеты. Ведь главной задачей моды Мадлен считала приспособление под человека, под его нужды и потребности. Тело ни в коем случае не должно подстраиваться под форму и крой модного наряда.

Еще одним изобретением Вионне стали наряды, ткань которых собрана либо одним швом, либо узлом. Она придумала воротник-трубу и горловину-хомут, а также детали в форме треугольника, прямоугольника и ромба. Она изобрела вечерние платья с капюшоном и пальто с подкладкой из той же ткани и того же цвета, что и сам наряд. Эта деталь обрела вторую жизнь и новый расцвет в 60-е годы.

С наступлением 30-х годов Вионне почти перестает использовать косой крой, а предпочтение отдает классическим драпировкам и античному стилю. В этом она не была первооткрывателем, а последовала примеру других модельеров, таких как Мадам Грэ (Madam Gres) и Агюстабернар (Augustaberbard). Древнеримские мотивы прослеживались в узлах, жгутах, сложном крое и текучих формах. Манекенщицы позировали в образах нимф и богинь на фоне руин, колонн и античных орнаментов. Это направление вечерней моды получило название «неоклассицизм». Что касается драпировок, то тут мадам Вионне была непревзойденным мастером. Они подчеркивали фигуру и не утяжеляли наряд. Секреты создания некоторых из них до сих пор остались неразгаданными.

Однако финансовое состояние компании Мадлен, несмотря ни на что, было удручающим. Она была прекрасным модельером и добрым человеком, но плохим коммерсантом. У фирмы не было стабильности и хорошего заработка. Решающий удар Дому мод нанесла Вторая мировая война, она совсем подорвала бизнес.

Модный Дом Madeleine Vionnet был закрыт в 1940 году, сама она осталась почти без средств и после этого жила 36 лет, находясь в полном забвении публики. При этом она продолжала с интересом следить за событиями в мире высокой моды. Ее изделия разошлись по всему миру, их продавали с аукционов за огромные деньги, из которых Мадлен ничего не получала. Умерла Вионне в 1975 году, немного не дожив до своего столетия. Эта женщина обладала безупречным вкусом, она сама всегда идеально выглядела и превосходно одевала своих клиенток. Ее стиль заимствовали современницы и другие дизайнеры. Она была главной законодательницей всей парижской моды на протяжении 20-х и 30-х годов прошлого века.

В 80-е и 90-е годы ХХ века дизайнеры одежды нередко обращались к гениальным идеям мадам Вионне. Таким образом, она определила развитие моды на несколько десятилетий вперед.

Мадлен Вионне опасалась того, что будут подделывать ее творения и воровать идеи. Поэтому каждое изделие было подробно сфотографировано с трех сторон, и каждому был присвоен собственный номер. Все данные модельер хранила в специальных альбомах. За все годы работы в своем ателье Мадлен собрала 75 таких книг. Позже они были переданы дизайнером в Музей моды и текстиля Парижа. Эта женщина стала первым в мире борцом с контрафактной продукцией. На фирменной марке модного дома даже есть отпечаток пальца Мадлен Вионне.

В 2007 году модный дом Madeleine Vionnet вновь возобновил свою работу, когда прошло около трех десятилетий после смерти его создательницы. Принадлежит компания человеку по имени Арно де Люммен (Arno de Lummen). Его отец купил компанию в 1988 году. Он пригласил на работу Софию Кокосолаки (Sophia Kokosolaki) – модельера из Греции. Однако она вскоре покинула марку, чтобы работать на собственное имя. После нее арт-директором стал Марк Одибе (Marc Audibet), который в прошлом трудился на Hermes, Ferragamo и Prada. Однако первая коллекция Марка для Madeleine Vionnet в 2008 году особого успеха не имела.

Ворт Чарлз Фредерик

Чарлз Фредерик Ворт
(1825-1895)

Чарлз Фредерик Ворт (1825-1895) - основатель ведущей фирмы мод в Париже, названной его именем. Родился в Англии в семье адвоката. Начал свою деятельность в лондонской фирме «Льюис и Эйленби», торговавшей украшениями, шалями, тканями. В эти годы увлекался зарисовками костюмов с картин старых мастеров в Национальной галерее. С 1846 г. работал в Париже сначала в малоизвестном торговом доме, затем в пользовавшейся в те годы известностью фирме «Гажелен» на ул. Ришелье, д. 83, о которой писали в своих хрониках А. Дюма, Т. Готье, О. Бальзак. За двенадцать лет работы здесь он внес значительную ленту в дело процветания фирмы, неоднократно участвуя в международных выставках, где его модели отмечались медалями. В 1857 г. совместно со шведом Бабергом основал свою фирму. Его компаньон вскоре отошел от дел, и Ворт один возглавлял фирму на ул. Мира, д. 7, являвшуюся признанным законодателем моды всей второй половины XIX столетия. В 1890-х гг. передал дело сыновьям Жану-Филиппу и Гастону. С этого времени фирма постепенно утрачивает свое былое значение. В 1954 г. имя Ворта купила одна из английских фирм.

В коллекции Эрмитажа находится платье визитное из бархата цвета сливы, принадлежавшее императрице Марии Федоровне. Лиф закрытый, с воротником стойкой, с ассиметричной застежкой, удлиненный, со шнипом. Рукав длинный, с буфом у плеча, узкий у кисти. Юбка немного расклешена, с мягкими складками по центру спинки, со шлейфом. Платье украшено вертикальными полосами орнамента из гвоздик на длинных стеблях, вышитого металлическим и шелковым разноцветным шнуром по фону серебряной фигурной сетки. Дополняет декор платья бант из сиреневой муаровой ленты у пояса. В ансамбль платья входит второй лиф - открытый, с большим овальным декольте и рукавом «за локоть».

Марка фирмы двух типов напечатана золотой краской на белой ленте диагонального переплетения: Worth 7 Rue de la Paix Paris и тканная коричневым шелком на белой ленте: Worth в центре и по сторонам белым шелком: Paris.

Платье отличает особая элегантность, великолепное чувство цвета и материала. Не случайно известный французский историк костюма Франсуа Буше дал очень высокую оценку деятельности Ворта и отметил, что Ворт «навсегда остался символом элегантности той эпохи» (Boucher F.Histoire de costume en occident de l'antiquite a nos jours. Paris, 1965).

В 1895 г. Ворт умирает, его фирму наследуют сыновья, но в конце XIX - начале XX в. славу фирмы уже разделяет целая плеяда художников-портных. Парижские фирмы «Пакен», «Дусе», «Сестры Калло» и другие начинают соперничать с фирмами Англии и Австрии, также получившими в этот период мировое признание.

Существует легенда, что на Первой международной выставке исторических и современных костюмов в Таврическом дворце в Петербурге в 1902 году все работы Надежды Ламановой скупил Чарльз Ворт. Легенда пока не нашла документального подтверждения, кроме того Чарлз Ворт умер гораздо раньше.

Гиндус Анна Григорьевна

Анна Григорьевна Гиндус (1869-1925)
Портрет В.А. Серова 1910-1911 гг.
Национальный художественный музей Беларуси

Анна Григорьевна Гиндус (1869 - 27 января 1925) - владелица мастерской дамских мод в Петербурге начала XX века. Некоей тайной покрыто для нас имя одной из самых талантливых учениц Жанны Пакен Анны Григорьевны Гиндус. Из всевозможных источников о ней известно немного. Основательница одного из самых известных модных домов Санкт-Петербурга, кутюрье семьи Императора и высшего света северной столицы. Портрет Анны Гиндус писал Валентин Александрович Серов (хранится в Национальном художественном музее Беларуси). Одному из его сыновей Анна Григорьевна была крестной матерью.

Родилась Анна в 1869 году в Полтаве в небогатой семье. У нее были сводные брат Иосиф и сестра Мария. Вдовец Григорий Гиндус женился на матери Анны после смерти первой жены. Закончив женскую гимназию, Анна отправилась в Париж. Вопроса о том, чем заниматься в будущем для нее не стояло, с детства завороженно наблюдая за красиво наряженными дамами, Аня знала, что будет шить одежду. Но для этого надо научиться шить ее так, как делают это французы. Большую помощь Анне во всех ее начинаниях оказала старшая сестра Мария Григорьевна, чьим супругом был Ю.О. Грюнберг, управляющий конторой журнала «Нива» и близкий друг художника В.А. Серова. Сколько труда и терпения было потрачено, чтобы стать ученицей в одном из самых знаменитых модных домов Парижа – Пакен! Анна живо впитывала все, что могли дать ей супруги Пакены. Мнения историков в вопросе «чьей же ученицей была Анна Гиндус – Жанны или ее мужа Исидора» кардинально расходятся. Точно можно сказать одно – именно Исидор стал ее наставником в умении «держать фасон», искусстве преподносить одежду как драгоценность. А благодаря жесткости и требовательности легендарной Жанны платья, созданные Анной Гиндус, стали поистине королевскими.

Закончив учебу, Анна едет в Петербург, тогдашнюю столицу не только России, но и моды. По адресу Моховая, 45 модный дом находился уже гораздо позже. А начиналось все с двух швей и плохо освещенной комнатки в полуподвальном помещении. Благодаря тому, что в доме сестры бывали известные люди искусства того времени, можно было демонстрировать платья молодой портнихи. Не удивительно, что зачастую правила моды диктует богема, что актуально и по сей день. Видя актрис в замысловатых воздушных платьях, сверкающих словно перья диковинных птиц, дамы из высшего общества выстраивались в очередь к Анне Гиндус. Имя стало известным. Пришла пора открывать собственный модный дом. Необыкновенное видение кроя и материала, уникальные сочетания несочетаемого, использование редких техник и ручного декорирования сделали Анну Гиндус личным кутюрье царской семьи.

Среди сохранившихся в Государственном Эрмитаже костюмов прежде всего привлекают внимание три вечерних туалета работы Анны Григорьевны Гиндус, интересного мастера, тонко чувствовавшего тенденции развития стиля и творчески использовавшего в украшении костюма казалось бы несоединимые материалы и цветовые сочетания. Это эффектная вышивка золотой битью по фону, слошь расшитому малиновым стеклярусом, в платье из песочного тюля на атласном чехле; в визитном платье из сиреневого шелка использовано кружево, имитирующее венецианский гипюр, и оригинальная вышивка синелью и крученым шелком в тон ткани; экстравагантно и сочетание черного длинновортового меха с броской вышивкой золотым и черным стеклярусом, металлической битью, стразами, с дополнением из фигурных стекол - в вечернем платье из белого и голубого шифона.

Марка фирмы двух типов напечатана на белой атласной или муаровой ленте золотой краской: А. Г. Гиндусъ С. П. Б. Моховая 45 и Gindus С. П. Б. Моховая 45

Судьбу модного дома, равно как и судьбу самой Анны Григорьевны предрешила революция. В 1917 она уезжает в свой любимый Париж, не в силах смотреть на то, как варварски разрушилось дело всей ее жизни и в надежде, что в Париже можно будет все воссоздать заново. Недолго просуществовал парижский модный салон Анны Гиндус и былой популярности он ей не принес. Европа, охваченная революционной лихорадкой и кровавым террором, не часто позволяла себе роскошь платьев стоимостью в поместье. А у русских изгнанников уже не было ни тех былых состояний, ни возможности носить такие наряды. Во всех доступных источниках (даже у А. Васильева) написано, что умерла Анна Гиндус в 1919-1920 гг, на самом деле Анна Григорьевна Гиндус умерла 27 января 1925 года и похоронена на русском кладбище в Париже. Была ли у нее семья, муж, дети, к сожалению неизвестно.

Город Лион

Фирма «Город Лион» была основана в 1848 году петербургским купцом французом Жюлем Пикаром и вначале приобрела известность как магазин, где торговали модной дамской конфекцией. Но в 1868 году при магазине была организована мастерская готового платья, выполнявшая заказные вещи. Здесь же были запасы модных материй, которые вместе с отделкой и прикладом привозились из Франции. В фирме имелось модельное отделение, работали 18 закройщиков и 300 квалифицированных рабочих. Для выполнения верхних дамских вещей работали пять машинистов. Обширные помещения мастерских и магазина размещались на Кузнецком мосту, в доме Третьяковых. Государственный Исторический музей обладает несколькими вещами этой фирмы, из которых наибольшее впечатление оставляет женское платье из бледно-розового гофрированного шифона и тонкого машинного кружева, причудливо и с большим мастерством «вкомпанированного» в эту воздушную ткань. Оно отделано по моде того времени бантами из узких лент черного бархата и отличается высоким вкусом. Датируется 1904—1909 годами. Эта мастерская не создавала своего направления в моде, а только копировала иностранные модели.

По сведениям 1848 года, в Москве на улице Лубянка в доме Лухманова был открыт магазин «Город Лион», где в большом выборе получались из «Питер-бурга бархатные, шелковые мантильи, кружева, французские шелковые платья, последних рисунков, шали, платки», а также была большая выставка дамских изделий, «как то манто, бурнусов, бедуинов». По сведениям 1864 года, Жюль Пикар, московский купец 1-й гильдии, торговал мануфактурным товаром по адресу: Мясницкая часть, дом Рудакова. Управлял делами сам с приказчиком 1-го класса французским подданным Алексисом Пикаром, снимал помещение на сумму 1000 руб. По сведениям 1869 года, имел мастерскую для изготовления платья и верхних вещей, специальное депо (склад) всевозможных кружев. По сведениям 1897 года, торговый дом под фирмой «Город Лион», Кузнецкий мост, дом Третьяковых, был основан в 1895 году с числом рабочих мужского пола — 1, женского пола — 50, подростков — 35 человек. Сумма годового оборота 100 тыс. руб. По сведениям 1907 года, преемниками Ж-Пикара становятся французы Теодор и Эмиль Карловичи Лазарюс, ведущие большую торговлю по тому же адресу.

Дойе Жорж

Жорж Дойе (1865-1934)

Жорж Камиль Дойе (франц. Georges Camille Doeuillet) родился 16 июля 1865 в УАЗе, Северной Франции. Дойе стал одним из самых известных кутюрье наряду с другими прославленными модными домами Поля Пуаре, Редферн и сыновья и Домом Ворта. в 1911 году он стал офицером ордена Почетного легиона в знак признания его вклада в модную индустрию. Дойе отличался любовью к легким тканям в светлых пастельных тонах.

В начале своей карьеры Жорж Дойе был бизнес-менеджером в Доме моды «Сестры Калло». Именно его открытием стала Мадлен Вионне, потому как он взял ее подрабатывать к сестрам.

В 1900 году Жорж Дойе открыл свою модную мастерскую на Вандомской площади, 18 в Париже. Его модный дом считался одним из самых влиятельных домов во Франции. Он был первым дизайнером, открывшим собственную мастерскую на Вандомской площади, прежде чем другие дома моды обосновались в этом месте. В 1914 году он перенес свою мастерскую на Вандомскую площадь, 24.

Дойе оформил платья для первого спектакля в театре Могадор, когда он был открыт в 1913 году. Здесь он показал первое в мире коктейльное платье, которое повлияло на целое поколение дизайнеров, включивших подобный стиль в свои коллекции.

Французское правительство поддержало кутюр "старых мастеров", в том числе Doeuillet во время Первой Мировой Войны. Они послали платья от престижных дизайнеров, чтобы продемонстрировать французскую моду на Панама-Тихоокеанской Международной выставке 1915 года. Платья Жоржа Дойе можно найти в Метрополитен-музее искусств в Нью-Йорке, Музее декоративного искусства в Лувре в Париже и в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Марка фирмы выткана белым шелком на атласном фоне: Doeuillet 18 Place Vandome Paris

В дамском журнале за 1909 г. журналистка, бравшая интервью у Жоржа Дойе, писала следующее: «Г. Делье (так! – Ю. П.) принимает меня в своем кабинете в стиле ампир. – Я думаю все-таки, что современные женщины не так легко откажутся от „линии“; у меня тоже культ к правильным линиям, я буду им в этом содействовать» [Дамский мир 1909. № 4. С. 10]; «В противоположность своим товарищам, я упорно оберегаю строгость линий, драпировок избегаю. <…> Я вышиваю не только тюлевые и парчовые, но и суконные платья» [Там же. № 12. С. 14].

В 1928 г. Жорж Дойе объединил фирму с модным домом «Дусе» под названием «Doeuillet-Doucet».

Дойе умер 20 марта 1934 года в своей квартире, расположенной на авеню Монтень,34 в Париже.

Дусе Жак

Жак Дусе (1853-1929)

Жак Дусе (франц. Jacques Doucet, род. 19 февраля 1853-1929) — французский модельер конца XIX – начала ХХ веков. Был широко известен, как создатель элегантных нарядов. Шил платья из полупрозрачных материалов в пастельных тонах. Стиль Дусе характеризуется вычурностью и перегруженностью элементами декора.

Жак Дусе родился в 1853 году в городе Париже на улице Рю-де-ля-Пэ (Rue de la Paix). Казалось, сама судьба готовит ему дизайнерское будущее. В том месте, где он жил располагались все самые известные модные Дома Парижа. Мальчик рос среди роскоши, его семья была богата. Родителям Жака принадлежал магазин по продаже дамского нижнего и тонкого белья, основанный еще дедом будущего модельера — Doucet Lingerie появилась в 1816 году. Самого Дусе тогда, правда, мода интересовала мало – он мечтал быть известным художником.

Увы, мечтам не суждено было сбыться, после смерти родителей на плечи Жака Дусе легло управление семейным делом. Которое со временем он превратил в известнейший модный Дом от кутюр и добился огромного успеха как модельер одежды.

Предметы дамского гардероба Дусе начал производить в 1871 году. Жак сделался создателем самых богатых и изысканных вечерних туалетов своего времени. Однако вдохновение он черпал в прошлом, в полотнах художников XVIII века, а его стиль был подражанием костюму той эпохи. Свои модели дизайнер заимствовал у Ватто (Vatto), Ла Тура (La Ture) и Фрагонара (Fragonar). Именно Дусе в конце XIX века сделал модной цветовую гамму стиля рококо.

Этого модельера ничто так не привлекало, как роскошь. Он шил воздушные платья в пастельных тонах. Его модели утопали в кружевах и замысловатых аппликациях. Самые лучшие свои творения Жак Дусе создал для известных актрис той эпохи. Среди них — Габриэль Режан (Gabrielle Rejane), Сесиль Сорель (Cecile Sorel) и Сара Бернар (Sarah Bernhardt). Эти женщины с большим удовольствием наряжались в прекрасные платья не только на сцене, но и в жизни. Кроме них костюмы из шелка, атласа и кружев приобретали Ре Жан (Re Jane), Лиана Пужи (Liana Puji), Каролин Отеро (Karoline Otero) и легендарная Айседора Дункан (Isidora Dunkan).

Однако со временем желающих окунуться в философию кружев Дусе становилось все меньше. Над Парижем загорается звезда минимализма и утилитарности в моде. Тогда Жак решает закрыть свой Дом. Он понимает, что «прекрасная эпоха» 1900-х годов, единоличным правителем которой он был все это время, уходит безвозвратно. Дусе полностью посвящает себя искусству и становится одним из крупнейших меценатов в истории. В 1928 году модный Дом Doucet объединился с компанией «Дойе», а после смерти модельера и вовсе был закрыт.

Стиль Дусе должен был уйти в прошлое, этому способствовали объективные исторические предпосылки. Сама жизнь теперь диктовала требования к одежде. Женщине в новом мире отводилась уже совсем другая роль, чем прежде. Вследствие эмансипации независимая леди начинает носить брюки и купальники. У нее появились совершенно новые интересы, чем у женщины «золотого века» 1900-х годов. «Господин Жак», как называли Дусе известные клиенты, был последним костюмером и последним оплотом навсегда уходящего старого общества.

Жак Дусе оказывал поддержку не только талантливым художникам и поэтам, он открыл дорогу двум молодым дизайнерам. Одним из них был известный реформатор моды Поль Пуаре (Paul Poiret), которому предстояло полностью изменить представления людей того времени об одежде. Именно «господин Жак» смог разглядеть талант в никому не известном тогда молодом человеке. И действительно, ведь Пуаре, придя в Doucet, создал легендарный белый наряд для Сары Бернар и ее роли в спектакле «Орленок». Вторым дизайнером, звезду которого зажег Дусе, была Мадлен Вионне (Madeleine Vionnet). Ей принадлежал самый большой вклад в «освобождение» женского тела.

Жак Дусе всегда ценил роскошь, красоту и благородство намного больше, чем новизну и практичность. Этим, скорей всего, и объясняется резкое снижение популярности его одежды в 20-е годы прошлого века.

Дусе умер в 1929 году. Сегодня этот человек уже почти забыт. Однако в свое время он считался одним из лучших творцов моды. Имя Жака Дусе стоит в одном ряду с именами Чарльза Фредерика Ворта (Charles Frederick Worth) и Жанны Пакен (Jeanne Paquin). Многие историки моды называют именно его величайшим дизайнером периода возникновения современной моды.

Иванова Авдотья Трофимовна

Авдотья Трофимовна Иванова — была главой петербургской мастерской модного дамского костюма, пользовавшейся популярностью в конце XIX — начале XX в.

В ее мастерской исполнялись заказы петербургской аристократии и императорского двора. В 1898 мастерская получает официальное звание «Поставщик Высочайшего Двора», ее работы отмечаются на выставках медалями.

Наряду с ярким проявлением моды 1890-х гг., еще часто ощущаются отзвуки прежнего стиля. Показательно в этом аспекте бальное платье из светло-зеленого фая, с декором из белых страусовых перьев, исполненное в известной петербургской мастерской Ивановой. Ему присущи все особенности модного кроя и силуэта своего времени, но в рисунке аппликаций из белого атласа и кружева, в узоре вышивки в виде трельяжной решетки на них явно обращение к орнаментике рококо, с переработкой отдельных элементов в духе времени. Привлекает внимание и эффектный вечерний ансамбль из бального платья и ротонды зеленого плюща, также выполненный в мастерской Ивановой.

Эффектна инкрустация фрагментов черного кружева «шантильи» на фоне красного крепдешина в строгом визитном платье императрицы Марии Федоровны.

Марка фирмы двух типов напечатана золотом: Моды и платья А.Т. Ивановой. С. Петербурге и Поставщицы Двора Его Императорского Величества Иванова. Моды и платья. С. Петербурге Фонтанка у Чернышева моста, д. 66-7. Телефон N 2234. В центре текста изображение гербового щитка, по сторонам — медали.

Калло сестры

Парижская модная фирма дамской одежды, созданная в 1895 г. дочерьми антиквара, четырьмя сестрами Мартой, Региной и Жозефиной, во главе с Марией Гербер, старшей и наиболее одаренной из сестер. «Дом Callot» был основан в 1895 году. До этого сестры владели маленьким магазинчиком, в котором продавали кружева, вышивки, атласные ленты. Но через некоторое время они решили шить блузки и женское нижнее белье. А еще позже - шить красивые платья. И популярность их так быстро росла, что уже в 1900 году в «Доме моды сестер Калло» было занято шестьсот работников. Мать сестер Калло была кружевницей, а отец, Жан - Батист Калло – художником, к тому же он преподавал в Национальной Высшей школе изящных искусств. Отец происходил из семьи кружевницы и гравёра, был потомком художника семнадцатого века Жака Калло. Неудивительно, что фирменный стиль «Дома сестер Калло» - это нежнейшие кружева и изящная вышивка. К тому же их модели отличает прекрасный вкус и знание живописи. Их модели были экспонированы на Первой международной выставке исторического и современного костюма в Таврическом дворце в Петербурге в 1902 — 1903 гг. и на многих других выставках 1900-х гг.

Мари Гербер была старшей из сестер Калло и главным дизайнером фирмы. До этого она работала в Raudnitz, популярном в то время Доме моды. В 1908 году новый силуэт с завышенной талией и узкой юбкой стал моден во многом благодаря Callot Soeurs. И они были первые изготовителями одежды, которые начали использовать золотой и серебряный ламе (блестящая, переливчатая ткань или кружево с металлическими нитями) для платьев.

Вечернее платье
шелк
Модный дом «Soeurs Callot» 1909-1910 гг.
Коллекция Музея Метрополитен Инв.№ C.I.40.27.2

Более того, их работы отличает любовь к эстетике Востока. Растительные и животные мотивы вышивок делают их платья изысканными и роскошными. Также сестры часто признавались в своей любви к периоду рококо. Это очевидно в сочетании фактур – шелка и кружев, а также в пастельных цветовых сочетаниях.

Восточная тема была невероятно популярна в 1910–1920–е годы. Хотя этот стиль принято связывать с именем дизайнера Поля Пуаре, сестры также создавали одежду, вдохновляясь костюмами из Азии и Африки.

Так, в одной модели могли быть и рукава - кимоно и алжирский бурнус. Мадлен Вионне рассказывала, что рукава — кимоно были введены в моду именно мадам Гербер. Мари сначала придумывала модель, набрасывала эскиз, а дальше уже работала методом наколки, также как и Ламанова. Поскольку ткани, из которых шили эти волшебные наряды, были тонкими и дорогими, то мадам Гербер сначала делала черновой вариант платья из миткали. (Говорят, что это ее ноу-хау). Легендарная Вионне, ученица Калло, тоже поступала именно так. «Великий новатор, она (Мадам Гербер) была настолько скромна, насколько требовательна для своих моделей. Она хотела, чтобы каждая деталь в создаваемом ею платье была совершенством. Таким образом, поскольку я всегда хотела делать, как она, я уничтожала все модели, которые не давали мне удовлетворения».

Марка фирмы тканная золотистым шелком на белом фоне: Callot Soeurs. Modele & Marque. Déposés. Paris.

В 1928 году сын мадам Гербер Пьер вступил во владение фирмой, и в течение десятилетия продолжал дело своей матери, но моды изменились и платья «от сестер Калло» стали казаться устаревшими. Дом мод, считавшийся одним из самых лучших в Европе, зачах и был поглощен в 1937 году Домом Calvet. Потом была война. В итоге фирма закрылась в 1950 г. И только в 1988 права на лейбл Callot были выкуплены семьей Lummen, которая, как известно, возродила марку Вионне в 1995 году. Больше информации о сестрах Калло в источнике.

Марка фирмы тканная золотистым шелком на белом фоне: Callot Soeurs. Modele & Marque. Déposés. Paris.

Ланвен Жанна

Жанна Ланвен (1867-1946)

Именно эту фотографию Жанны Ланвен часто выдают за изображение Надежды Ламановой.

Жанна Ланвен родилась в Париже в 1867 году в небогатой добропорядочной семье. Жизнь будущего кутюрье начиналась вполне хрестоматийно: старшая из одиннадцати детей она рано начала работать, устроившись в шляпную мастерскую разносчицей шляпок. Через год ей удалось получить работу младшей швеи в престижном ателье мадам Феликс, затем Жанна попала в ателье Тальбота, где, продемонстрировав свой изысканный вкус, вызвала интерес у руководства, которое отправило ее обучаться швейному искусству в Испании. В 23 года Жанна открыла собственную мастерскую на улице Фобур-Сент-Оноре, где, работая буквально день ночь и изготавливая необыкновенно красивые шляпы, постепенно все больше приобретала знакомства и известность среди знатных модниц Парижа.

В 1896 году благодаря своим связям она вышла замуж за итальянца-аристократа графа Анри-Жан Эмилио ди Пьетро, но через семь лет развелась с ним, оставшись одна с маленькой дочкой Маргарет. В 1907 году Жанна вступила в брак с журналистом Ксавье Меле, с которым много путешествовала по миру. Из поездок она привозила много новых идей и образцов материалов, собрав у себя дома «библиотеку тканей», превратившуюся в коллекции Blue Lanvin и Green Velázquez.

Через некоторое время Жанна Ланвен рассталась со вторым мужем и опять переключилась на творчество, включая в свои коллекции восточные мотивы.

Считается, что, если бы не рождение в 1897 году дочери, которое послужило сильным вдохновляющим моментом для Жанны Ланвен, и – как следствие – открытие в 1889 году магазина на улице Boissy d’Anglas, мир вряд ли узнал бы ее как великого модельера. Для Жанны ребенок стал бесконечным источником вдохновения.

В 1909 году Жанна Ланвен присоединилась к Синдикату высокой моды и получила официальный статус кутюрье.

Сейчас это кажется обыденным, но в конце XIX века не существовало понятия детской моды – детей одевали в уменьшенные прототипы взрослой одежды, не учитывая их физиологии и особенностей возраста. В обычном процессе пошива платьев сначала для кукол дочери, а затем и для нее самой, у Жанны Ланвен родилась идея создания первой в истории моды детской и подростковой линии одежды с более свободным, раскрепощенным кроем, что в целом оказало большое влияние на последующий вектор развития женской моды вообще.

Кроме того, марка Lanvin стала выпускать меха, женское белье, предметы интерьера и парфюмерию.

Изящество, тонкий вкус, эмоциональное равновесие, ни единой вульгарной детали и мелочи, здравый смысл, внимательное отношение к цветовой гамме, вдумчивость и сосредоточенность – вот ключевые эпитеты, которыми характеризуется стиль Lanvin. И это не случайно: Жанна была человеком высокого культурного потенциала, внутренне цельным и сосредоточенным. Известно, что свой знаменитый «голубой Lanvin» – «припыленный», с лавандовым оттенком, сложный синий цвет, который стал любимым и основным цветом многих коллекций Жанны, она ввела в одежду, вдохновившись полотнами известного флорентийского живописца XV века монаха Фра Беато Анджелико, интерес к искусству которого характеризует ее как человека глубокого, вдумчивого, любознательного, чуткого и обладающего тонким вкусом.

Жанна Ланвен умерла в 1946 году в возрасте 79 лет, почти до самой смерти непрерывно работая и создавая новые коллекции. Ее дочь продолжила дело своей матери: она была директором фирмы до 1958 года, до самой своей смерти.

Жанна Ланвен прожила потрясающую жизнь, в которой реализовала себя и как женщина, и как мать, и как великолепный дизайнер. Она была важной фигурой в мире моды, ее приглашали руководить секциями высокой моды на многих международных выставках. Жанна стала председателем оргкомитета Международной выставки декоративных искусств, которая впоследствии дала название стилю ар-деко. Затем в 1931 и 1938 годах возглавляла дирекцию выставок в Брюсселе, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Будучи покровительницей искусств, она в 20-е годы прошлого века успешно сотрудничала с миром театра и кино. Ее одежду носили самые известные личности того времени. В мае 2009 первая леди США, Мишель Обама, появилась на благотворительном приеме в замшевых туфлях Lanvin. А в декабре того же года во Флориде, открылся фирменный бутик Lanvin. В 1938 году Саша Гитри наградил «Посла элегантности» орденом Почетного легиона. Жанна Ланвен являлась кавалером и офицером ордена почетного легиона – к слову, такого «двойного» звания в истории Франции удостаивались единицы. Подробнее о Жанне Ланвен в источнике.

Минангуа Жюден

Царица портних московских — фирма Минангуа; что Ворт в Париже, то Минангуа в Москве; последнее слово моды, изящества, вкуса — говорится в этой мастерской. Все состоятельное, богатое население прекрасного пола не только столицы, но и провинций шьет себе у Минангуа и идеал мечтаний большинства, чтобы не сказать — всех дам, это—наряд из мастерской этой фирмы. Высокая цена за фасон и работу не в состоянии остановить заказчиц; избалованные работой здесь, они неохотно идут к другими портнихам. Действительно, туалеты от Минангуа выделяются и их очень легко отличить между другими: все изящно, просто, хорошо. Мастерская Минангуа занимает огромное помещение на Кузнецком Мосту, дает работу массе мастериц и девочек и ежегодно выпускает после экзамена искусных работниц — парижанок и русских. Быть ученицей Минангуа — хорошая рекомендация; выйти из мастерской Минангуа — стало быть пройти хорошую школу и действительно знать свое дело. Фирма существует 40 лет и все больше, и больше приобретает известность. Немалая доля похвалы за процветание фирмы относится к распорядительности и усердию г. Жюден и его супруге мадам Гортанс Жюден.

Габриэль Тер-Габриэльянц

Знаменитая мадам Минангуа с 1850-х годов была преемницей другой знаменитой модистки — Сиклер. Слава лучшей модистки Москвы Минангуа, не меркла до самой революции. Мадам имела роскошные магазины и на Большой Дмитровке, и на Кузнецком мосту, которые были посвящены исключительно последним парижским модам. Здесь делали дамские платья, приданое, белье и корсеты изящной отделки. Это была крупнейшая и самая дорогая в старой Москве фирма заказа капризного дамского платья даже в ту пору, когда появились в изобилии магазины готовой европейской одежды.

Важнейшими же были бальные туалеты, в которых женщина представала на глаза столичному бомонду — согласно этикету, даже в самом роскошном платье нельзя было показываться более 3-4 раз. Наиболее дешевыми были девичьи платья: для самой балованной оно стоило 80 рублей серебром, легкое, с воланами, из шелка или газа. Дама же платила за одну только ткань для сего туалета 200 рублей серебром, а за само платье — еще сотни рублей. Роскошь неимоверная, которую, воздыхали современники, право, стоило бы ограничить каким-нибудь законом.

По сведениям 1855 года, Маргарита Минангуа имела белошвейное заведение, где работало шестнадцать женщин-мастериц, по адресу: Мясницкая часть, дом Корзинкиных. Магазин фирмы помещался в Мясницкой части, Газетный пер. По сведениям 1856 года, фирма «Минангуа и Ко» располагалась по адресу: Кузнецкий мост, дом Каразина, и торговала «новейшими товарами, как то: манто, мантильи, белье, моды и новые фасоны платьев». По сведениям 1868 года, Минангуа Мария Иордан имела модное заведение по адресу: Камергерский пер., дом Корсакова. По сведениям 1910—1912 годов, фирма продолжала свое существование и являлась одной из крупнейших и известнейших мастерских заказа дамского платья. По сведениям 1916 года, владелица фирмы — Монтрозье Юлия Ивановна, дамское портновское мастерство, Кузнецкий мост, 15.

Пакен Жанна

Жанна Пакен (1869-1936)

Жанна Пакен (1869-1936) — одна из наиболее выдающихся французских модельеров, награждена орденом Почетного легиона. Глава известной парижской фирмы, основанной ею в 1891 г. и помещавшейся на ул. Мира, д. 3. В этой фирме обучалась основательница будущей известной петербургской модной мастерской А.Г. Гиндус. Фирма Пакен пользовалась большой известностью во всем мире, в 1912 году был открыт первый филиал в Лондоне, несколько позже — в Буэнос-Айресе и Мадриде, таким образом Жанна Пакен стала первым коммерческим кутюрье, открывшим филиалы за рубежом.

Ее работы были отмечены на Всемирной Парижской выставке 1900 года, ставшей первой выставкой, на которой мода встала в один ряд с промышленностью, ей был отведен отдельный павильон. Президентом раздела моды стала Жанна Пакен — королева парижской моды. Пакен был также первым домом, который использовал живых моделей и музыкальное сопровождение для демонстрации своих последних творений.

Настоящий фурор в моде произвели выпущенная модным домом в 1906 году коллекция в стиле ампир и «Танго» 1914 года. Жанна Пакен ввела модели одежды, ставшие трендами, такие как платья в стиле танго – многослойные, с удобными разрезами по бокам, скрывающимися драпированной тканью, накидки-кимоно, для которых прообразом послужили наряды японских гейш, плиссированные юбки, которые не мялись в поездке, уникальные и непривычные сочетания фактур и тканей, где кружево соседствовало с мехом, а шелк украшал замысловатый декор. Она стала первым модельером, предложившим женщинам костюмы для вождения авто.

В 1913 году Лев Бакст заключил трехлетний договор с домом моды Жанны Пакен, согласно которому две трети моделей создавались исключительно по его рисункам и под его наблюдением, далее — с фирмой «Камиль Роже» на модели шляп, а с фирмой «Хелльстерн» — на модели обуви. Именно Баксту мировая мода была обязана также поголовным увлечением шляпками-тюрбанами, украшенными эспри из перьев с большой брошью надо лбом.

По рисункам Бакста были сшиты костюмы прогремевшего на весь мир Петербург маскарада в стиле «Тысячи и одной ночи», устроенного зимой 1914 года в особняке графини Марии Клейнмихель на Каменном острове. Лучший наряд был у Великого Князя Бориса Владимировича: он изображал персидского шаха в синем парчовом халате, отороченном соболем, в парчовой рубахе, обшитой драгоценными камнями, с настоящей восточной саблей на боку, который танцевал в паре с Великой Княгиней Викторией Федоровной. Фантастический костюм Елены Олив состоял из синего парика с перьями, зеленых перчаток и платья из бархата и шелка черного и зеленого тонов, расшитых серебром, сапфирами и бриллиантами.

Марка фирмы тканная оранжевым шелком на белом атласном фоне: Paris 3 Rue du la Paix; Paquin London 30 Dover Street.

Дом моды просуществовал с 1892 до 1956 года. Его основательница умерла за 20 лет до закрытия и до самой смерти утверждала, что ни один созданный ею наряд никогда не был повторен. Связь Пакен с фирмой окончилась в 1920 г. В 1954 г. имя фирмы продано в Англию.

Пенсон Люси

Глава модной мастерской в Петербурге начала XX в. Исполняла заказы петербургской аристократии и императорского двора.

Платье вечернее из желтого атласа и шифона. Лиф открытый, с декольте «каре», мягкий, на драпированном поясе из атласной ленты, рукав короткий — «кимоно». Декорирован большим тюлевым воротником воланом, с бахромой и вышивкой серебряным бисером и плашками, имитирубщими кораллы, и большим бантом из атласной ленты. Юбка узкая прямая, с небольшим шлейфом и тюлевым тюником с вышивкой, аналогичной декору лифа.

Марка фирмы тканная желтым шелком на белой шелковой ленте: Lucil Pinson. St. Petersbourg

Пуаре Поль

Поль Пуаре — глава парижской фирмы дамских мод, известный французский художник-модельер. Сын торговца сукном, он с детских лет рисует женские платья. Его ранние работы привлекли внимание главы модной фирмы «Дусе», который купил многие из них, и с 1895 г. Пуаре работал в этом модном доме. Первая его модель была продана четыреста раз. Затем несколько лет он работает у Ворта (1900—1904), а в 1904 г. открывает свою мастерскую на ул. Обер, капиталом в 50 000 франков и восьмью служащими, изделия которой становятся особенно популярными в 1910-х гг. Пуаре привлекал для работы в своей фирме молодых талантливых художников, таких, как Рауль Дюффи, создававший для него ткани, Пьер Бориссо, Жорж Лепап и другие. В 1911 г. в Париже основал художественную школу и магазин «Мартина», где наряду с моделированием костюмов большое внимание уделяли тканям и интерьеру. Перед первой мировой войной предпринял гастроли с девятью манекенщицами по столицам мира, в том числе демонстрировал свои модели в Москве и в Петербурге.

Марка фирмы выткана черным шелком на белом атласном фоне: Paul Poiret a Paris, слева — изображение розы.

Подробнее о Поле Пуаре, друге Надежды Ламановой читайте на нашем сайте в разделе «Поль Пуаре»

Суворова Ольга Александровна

О Суворовой Ольге Александровне, в школе которой обучалась Надежда Ламанова, известно совсем немного. Надежда Петровна в своей автобиографии пишет, что обучалась в школе кройки и шитья с 1883 по 1884 год. В найденном пособии школы Ольги Александровны Суворовой, сама она пишет, что школу она основала в 1869 году в Санкт-Петербурге, а в 1873 году перевела ее в в Москву. Отсюда же мы узнаем, что на момент выхода издания Ольга Александровна преподает уже более 25 лет и что метод преподавания, положенный в основу ее школы, заимствован из Вены. Однако, в процессе он ею был исправлен и доработан.

Интересно, что когда Надежда Петровна открыла собственное ателье в Доме Батюшкова, то здесь же, в это же время, держала свое модное заведение и Ольга Александровна Суворова.

В 1890-х годах Ольга Александровна Суворова, вдова инженера, состояла учительницей кройки Арбатской школы Общества поощрения трудолюбия.

О дате рождения, дате смерти и личной жизни О.А. Суворовой на сегодняшний день пока ничего узнать не удалось.

Центральное Депо готового платья

Готовил формы всех учебных заведений, мужские, дамские и детские наряды. Confections pour hommes, dames et enfants. Москва, Тверская, уголъ Долгоруковского переулка.

В Москве существует, как известно, очень много фирм, ведущих торговлю готовыми платьем и принимающих заказы, и каждая из них имеет какое-нибудь отличительное качество. Среди них одно из первых месте занимает "Центральное Депо". Оно имеет совершенно исключительный характер, который заключается в том, что в нем сосредоточено решительно все, что можно найти в каждом из других магазинов в отдельности. Здесь все применено ко всем решительно вкусами и потребностями. Тот, кто любит носить дорогие платья, найдет их здесь также, как и тот, кто ищет их по самой дешевой цене. Так что человек, обладающий самым элегантными вкусом, избалованный даже постоянными заказами платья за границей, как-то: в Париже, Вене и т. д., найдет здесь платья ничуть не хуже сшитыми, чем в этих известных городах; а также и тот, кто ищет от платья только простоты и удобства, и притом дешевизны, тот тоже найдет все, что ему нужно. Одними словом, выходит, что сюда может явиться решительно каждый - и богач, и бедняк. Я с особым удовольствием описываю в своей книге подобные фирмы, кяк "Центральное Депо", потому что приятно разделять свое мнение с другими, которым знакомство с такими фирмами можетъ быть полезно. Притом, в справедливости моего мнения каждый может убедиться сам, проходя мимо этого магазина. Он увидитъ, какое множество людей останавливается во всякое время пред витринами этого огромного помещения, любуясь выставленными красивейшими образцами всевозможнаго платья, форм различных учебных заведений, военных и статских, находящихся здесь в огромном выборе; и притом, в этих окнах находится лишь одна десятитысячная часть того, что есть в самомъ магазине, расположенном в трех этажах, как это может увидеть читатель из находящегося здесь клише, изображающего видъ этого помещения. Что касается добросовестности, с которою здесь ведется продажа, и прочности продаваемаго платья, в этом лучше всего убедиться, купивши себе здесь что-либо. Скажу только, что раз купивший делается постоянным покупателемъ в этом магазине, как я это знаю от многих моих знакомых, как здешних, так и приезжих, состоящих постоянными покупателями этого торговаго дома, между которыми торговцы, несомненно, люди опытные в этом деле и преследующие, конечно, свою выгоду, покупают здесь товар оптом для своих провинциальных магазинов, а это достаточно говорить в пользу фирмы. Иногородние, выписывающие платье заочно, могут быть вполне уверены, что заказ их будет исполнен немедленно, с должным вниманием и аккуратностью. Фирма имеет прекрасных закройщиков, что составляет первое условие хорошего выполнения работы, когда из плохого даже материала получаются вещи очень приличные; тогда как плохой закройщикъ может испортить и хороший матетериал. Вещи, почему-либо оказавшиеся неподходящими, или непонравившиеся, охотно обмеиваются здесь на другие. Кроме того, фирма посылает от времени до времени сведующих специалистов в Берлин, Париж, Лондон и проч. города, для приобретения самых последних новостей и моделей, что дает возможность покупателям иметь врегда самые модные вещи. Таким образом, торговый домъ готового платья, "Центральное Депо" занимает по справедливости одно из первых мест в ряду подобных учреждений г. Москвы.

Использованные источники:
🕮 Каталог выставки из фондов Государственного Эрмитажа «Костюм серебряного века в России 1890-1914, АО «Славия» - Интербук», Санкт-Петербург, 1993
🕮 Каталог выставки «Петербургский модерн. 1890-1910-е годы. Стиль и светская мода», АО «Славия», Санкт-Петербург, 2016 Автор текста и куратор выставки – Юлия Валерьевна Плотникова, старший научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа.
🕮 Общеполезная коммерческая "Биржа" и необходимые сведения и адреса для приезжающих с Кавказа и Закавказья о московских, петербургских, провинциальных фабрикантах и фирмах, и для последних о фабрикантах и фирмах Кавказа, с указанием фамилий и рода торговли. Составитель Габриэль Тер-Габриэльянц. - Москва : типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1889
🕮 "Двор российских императоров. Энциклопедия жизни и быта. В 2 т. Том 1" Игорь Викторович Зимин, Сергей Викторович Девятов, Изд-во: Кучково поле, 2014 г.
🕮 Костюм в России. XV - начало XX века. Из собрания Государственного Исторического музея. Луиза Ефимова, Татьяна Алешина, Сергей Самонин, 2000 г.

🕮 Алешина Т.С. К истории производства одежды в конце XIX – начале XX века. По материалам Государственного Исторического Музея.
http://www.raruss.ru/russe-moderne/3971-aleshina-russian-modern-clothes.html

• http://olga74ru.livejournal.com/549053.html
• http://anna-moscowriuo.livejournal.com/545570.html
• http://www.fiesta.city/spb/routes/glavnye-zhenskie-adresa-dorevolyutsionnogo-peterburga/
• http://www.rumvi.com/products/ebook/ювелирные-сокровища-российского-императорского-двора/d80b09a5-af26-439b-a1cb-c3dc0e46935c/preview/preview.html
• https://www.livemaster.ru/topic/1528451-zabytye-litsa-prekrasnoj-epohi-alber-brizak
• http://www.hermitagemuseum.org
• http://www.metmuseum.org
• http://www.paris-chance.ru/style-parijanki/manuskript/12-kutyure-zhenshhiny-legendy-izmenivshie-mir-zhanna-paken/
• https://ru.wikipedia.org/wiki/Уорт,_Чарльз_Фредерик
• https://www.livemaster.ru/topic/1525057-zabytye-litsa-prekrasnoj-epohi-anna-gindus
• https://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Doeuillet
• http://www.hermitage.guide
• https://wiki.wildberries.ru/people/designers/doucet-jacques
• http://www.belta.by/culture/view/top-10-populjarnyh-eksponatov-natsionalnogo-hudozhestvennogo-muzeja-belarusi-193832-2016
• https://la-gatta-ciara.livejournal.com/24715.html
• http://oldmos.ru/old/photo/view/444
• http://www.rus-obr.ru/cult/6729
• http://eclectic-magazine.ru/velikolepnaya-zhanna-2/
• https://wiki.wildberries.ru/people/designers/вионне-мадлен
• https://ne-nai.livejournal.com/57842.html